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Das Seebad Loddin mit seinen beiden Ortsteilen Kölpinsee und Stubbenfelde liegt noch mit an der schmalsten Landstelle zwischen dem Achterwasser und der Ostsee. Erstmals urkundlich erwähnt wurde der ehemalige Fischerort im Jahre 1270 und zählt somit zu den ältesten Siedlungen auf Usedom. Im 17. Jahrhundert war auf einer Karte das kleine Anwesen 'Colpa', die slawische Bezeichnung für 'Schwan', in der Nähe von Loddin eingezeichnet. Die Spur dieser kleinen Ansiedlung verlor sich in den Wirren des 30jährigen Krieges. Haus Ferienwohnung Fewo Usedom Koserow mieten buchen | Hotel und Ferienpension Elisabeth in Koserow auf Usedom. Im vergangenen Jahrhundert hat sich das Seebad Loddin besonders im touristischen Bereich entwickelt. Kölpinsee, eine Kolonie des Ortes Loddin, entstand im Jahre 1895 im Zusammenhang mit der Entwicklung des Badewesens auf Usedom. Loddin, mit seinen alten Fischerhäusern und den bemoosten Schilfdächern, ist ein Paradies für stressgeplagte Urlauber mit dem Wunsch nach absoluter Ruhe in abgeschiedener Natur. Ein ausgedehnter Wald verbindet die Ortsteile Kölpinsee und Stubbenfeld mit Loddin.
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Beim Besucherparkplatz befindet sich ein Informationscenter mit einer archäologischen Ausstellung. Für den Eintritt in das Areal ist der Kauf eines Tickets erforderlich. Die Ausstellung informiert vorab über die rund 380 Millionen Jahre alte Erdgeschichte, die Wallanlage und die heimische Tier- und Pflanzenwelt. Auch archäologische Funde sind zu sehen. Für die Kinder gibt es direkt neben dem Zentrum einen schönen Waldspielplatz. Vom Besucherzentrum aus begeben sich die Wanderer auf einen Rundweg, der alle Felsen der Bruchhauser Steine miteinander verbindet. Die Wanderung dauert etwa 1, 5 Stunden. Zudem stehen verschiedene Themenwege zur Verfügung, beispielsweise der Waldpfad und der Geologische und Archäologische Pfad. Lehrtafeln und 3D-Dioramen bieten weitere Informationen. Bänke und Beobachtungspunkte laden zu einer Rast ein. Von hier aus ergibt sich ein herrlicher Blick auf die Natur im Sauerland. Auf den Felsenköpfen der Bruchhauser Steine wachsen seltene Flechten und Moose, Orchideen und Farne.
Vor ungefähr 370 Millionen Jahren wurde weicher Schiefet aus einem Urmeer niedergelassen. Viele Jahre später hat Lava den Schiefer bis zum Meeresboden durchgedrungen. Als das Hochgebirge während des Carboons hochgehoben wurde, erodierte der weiche Schiefer langsam und ist nur das harte vulkanische Gesteinte geblieben. Das sind jetzt die beeindruckende Felsen der Bruchhauser Steine. Schmalahtal-Rundwanderweg: rund um die Bruchhauser Steine Es gibt in diesem Gebiet verschiede Möglichkeiten zum Wandern. Eine kurze, aber spannende Wanderung macht nur eine Runde rundum und über die Bruchhauser Steine. Die Route findet man unter anderen hier. Brauchst du mehr Herausforderung. Der Schmalahtal-Rundwanderweg geht über den Rothaarsteigweg um den Felsen herun und dem Schmahlahstausee entlang (wo man leider nicht schwimmen darf, da es die Trinkwasserversorgung Brilons sicherstellt). Wenn man diesem letzten Weg folgt, würde ich dir empfehlen mal kurz die Route zu verlassen, um den Feldstein zu besteigen.
Vom Forstplatz kommend biegen wir links in den ansteigenden, Geologischen Pfad ab. Dieser erklärt auf einigen Schautafeln allerlei wissenswertes über die Entstehung der Bruchhauser Steine und das Sauerland. Nach 200m erreichen wir die Ewige Quelle (670m ü), wo ein kleiner Bach aus dem Schiefergestein quillt. Hinter den Bäumen zeichnet sich bereits der Ravenstein ab. Der einzige Felsen, der nicht direkt vom Wanderweg passiert wird. Auf den Gipfel Anschließend macht der Wanderweg eine scharfe Rechtskurve bevor es die letzten 400m Meter steil zum Feldstein hinauf geht, dessen Fuß wir auf 726m ü erreichen. Von hier aus führt ein kurzer Klettersteig, der etwas Kraxelei erfordert, teils aber mit Geländern gesichert ist, zum Gipfelkreuz (756m ü). Die Thomas-Neiss-Steige. Von hier oben bietet sich ein toller Rundblick auf die Höhen des Hochsauerlandes und des Rothaargebirges, zumindest soweit es das trübe Wetter zulässt. Beeindruckend! Die Thomas Neiss Steige auf den Feldstein, steil und ausgesetzt.
Wer sich die Parkgebühren sparen möchte, findet etwas weiter entfernt, an der Straße "Zur Hammerbrücke" einen kostenfreien Parkplatz. Ich startete meinen Rundkurs am Infocenter. Kurz hinter der Schranke (man kann übrigens auch mit dem Auto rauf zu einem Panorama-Parkplatz fahren) biegt der Weg in den Wald ab, um von dort aus ein Stück parallel zur Straße zu verlaufen. Nach einem nicht unerheblichen Anstieg stand ich ein paar Minuten später am Bornstein, der mich sehr beeindruckte. Ein massiver Fels, der bereits seit Jahrtausenden an dieser Stelle "steht", Menschen hat kommen und gehen sehen und vermutlich auch nach uns noch für viele Jahrhunderte seine über 90 Meter hohe Felswand gen Himmel strecken. Ich gebe zu, irgendwie kam ich mir für einen kurzen Augenblick sehr klein vor. Eine Infotafel, von denen es auf dem Weg übrigens mehrere gibt, erklärte, dass der Bornstein gern von Wanderfalken als Brutplatz verwendet wird. Rundweg zu allen Bruchhauser Steinen Nur ein paar Meter weiter wartete dann der etwa 60 Meter hohe Goldstein.
Im Umfeld fanden sich 16 Gräber, welche die überlieferte Bezeichnung "Borbergs Kirchhof" erklären. Auf dem Südwestteil des Ringwalls steht auf Klippen über dem Gierskoppbachtal auf 600 Metern Höhe die Friedenskapelle Brilon. Sie wurde 1923 gebaut und ist Ziel von Wallfahrten. Darin wird ein kleiner hölzerner Bildstock des Heiligen Antonius dem Großen (im Volksmund Fickeltünnes genannt) aufbewahrt; er stand ursprünglich am Fuße einer mächtigen Fichte und trägt die Jahreszahl 1618. An und in der Kapelle fand 1931 das Borberger Friedenstreffen statt. Wir wandern nun um den Schusterknapp (616m) zum Ginsterkopf (657m) und zur Klockliet (666m). An der Feuereiche kreuzen wir die Landstraße und nehmen dann die Bruchhauser Steine ins Visier, eines der 77 nationalen Geotope in Deutschland und auch als Nationales Naturmonument ausgewiesen. Die Bruchhauser Steine nehmen wir auf dem Rothaarsteig. Wer die Bruchhauser Steine noch näher sehen will, muss allerdings Eintritt bezahlen. Im Ortsteil Bruchhausen treffen wir dann auf den Gierskoppbach.
Wanderfalken ziehen ihre Kreise. Die Nacht gehört dem Uhu, der größten Eule Europas. Naturfreunde kommen bei einem Besuch des Areals somit voll auf ihre Kosten. Kontaktinformationen: Homepage: Email: Tel. : 2962 - 97670 Eintrittspreise: Erwachsene: 5, 50 Euro Kinder: 3, 00 Euro Anschrift: Bruchhauser Steine – Informationscenter 59939 Olsberg-Bruchhausen
Für das Betreten des Geländes muss daher ein Eintrittsgeld entrichtet werden. Von Felsenbrütern bis zum Eiszeitrelikt Mit etwas Glück können Sie an den Bruchhauser Steinen den Wanderfalken beobachten, der hier regelmäßig brütet. Auch unsere größte Eule, der Uhu, kommt hier vor, lässt sich aber tagsüber kaum blicken. Gegenüber dem Beobachtungsturm unterhalb des Bornsteins befindet sich ein häufig genutzter Brutplatz des Wanderfalken. Auch die Pflanzenwelt der Bruchhauser Steine ist überaus interessant, da einige Arten nirgendwo sonst in Nordrhein-Westfalen vorkommen: Weiß blüht die Alpen-Gänsekresse, eine arktisch-alpine Pflanze, die ein Überbleibsel der letzten Eiszeit ist. Lotwurz-Habichtskraut und Bleiches Habichtskraut mit ihren gelben Blüten haben an den Felsen einen Lebensraum weitab von den übrigen Vorkommen im nordwestdeutschen Raum. Auf den Felsköpfen wachsen nur wenige Arten, die gut mit Wassermangel zurechtkommen: Zwergsträucher wie das Heidekraut, Felsfarne wie der Nordische Streifenfarn und Gräser.